Говорят, что на Востоке есть два «Нью-Йорка». Первый - Гонконг, второй – Сингапур. Но как только из окна иллюминатора самолета замечаешь небоскребы города-острова, то вышеуказанная нумерация тут же меняется местами. В этом «интернационале» людей всех рас и цветов, товаров всех видов и расцветок, еды всех запахов и приправ, наконец, архитектуры всех форм и линий, всякому любителю путешествий необходимо побывать хотя бы раз в жизни. Такая банальная мысль немедленно приходит в голову при первых же прогулках по сингапурским улицам. И столь же банально начинаешь мысленно напевать Вертинского, когда-то заочно представившего нашей далекой от возможности познания мира общественности «банановые рощи Сингапу-ра… пу-у-ра…».

На поверку никаких банановых рощ уже почти нет. Наверное, существует только одно в мире место, которое было бы одновременно островом, государством, городом, столицей, портом, гигантским «шопом» из тысяч и тысяч магазинов, и непомерным по масштабам кулинарным дегустационным центром. И все это – Сингапур. С тех пор многое тут застроено и перестроено, сверкает стеклом и металлом, мосты перетекают в мощеные улицы, те, в свою очередь, в каменные набережные, а последние – незаметно растворяются в морском и речном прибое. Почему речном? Да потому, что ко всем диковинкам природы здесь добавлена еще одна: через весь мини-остров, величина которого сравнима с Москвой, протекает буквально из моря в море довольно широкая пресная река, естественно, называемая Сингапур.

Поговаривают, что кроме покупок и еды здесь ничего не найдешь. Мол, российского туриста сюда не заманишь. Для шопинга – далековато, да и авиабилет не дешев. Тот же, кто готов заплатить за поездку, в массовых покупках не нуждается. Да и поесть можно в других местах, не столь отдаленных.

Все эти домыслы мгновенно забываются, после приземления суперлайнера «Сингапурских авиалиний» на крошечный клочок земли, называемый посадочной полосой. Поражает уже сам аэропорт Changi - Чанги, считающийся лучшим в мире, с его масштабными залами и бесконечными магазинами. А потом забываются все мифы, так как реальность сама превращается в сказку, повествуемую застывшими здесь веками земной цивилизации.

СЭР РАФФЛ – ИНОПЛАНЕТЯНИН

 Однажды, лет двести назад, к сим берегам незаметно пришвартовалось неизвестное судно. На малоосвоенный берег высадился некий субъект, не предполагавший тогда, что сам факт этой высадки станет историческим, а место сие будет отмечено для потомков его скульптурным изваянием. Конечно, кому-то покажется натяжкой сравнение сэра Раффла – основателя современного Сингапура – с инопланетянином. Но ведь именно он в корне изменил всю здешнюю обстановку, так повлиял на местных жителей, что превратил их существование почти в рай.

Его целью было развитие торговли и британского влияния. Он добился и того, и другого. Вот почему на этом пятачке суши все так цивилизованно, развито и современно. Даже уличное движение – правостороннее, как в доброй старой Англии.

Припоминаю свои первые детские впечатления от встречи с Сингапуром. Происходили они в обычной московской квартире, среди альбомов, содержащих коллекцию почтовых марок. Одна из них, нежно зеленого цвета, изображала далекий порт на Малазийском побережье с его причудливыми водными излучинами и фортовыми постройками  - фоном к портрету королевы Великобритании. Побережье было «под Англией». То было наследие сэра Раффла-инопланетянина, а сам порт казался пристанищем жителей иных миров.

К этому наследству можно отнести и самое почитаемое по сию пору в юго-восточной Азии место в Сингапуре – Раффлз-отель. Образец колониального стиля и староанглийских традиций, он напоминает всем приезжим о временах пытливых путешественников и смелых предпринимателей.

Я слышал об этом месте давно. Потому, что в отеле бывали и даже подолгу жили великий Уильям Сомерсет Моэм, обожаемый Редьярд Киплинг и неподражаемый Ноэл Коуард. Каких только историй и рассказов не создали они в этом городе и о нем же. Мне очень хотелось попасть в знаменитый Writers Pub – Писательский Бар, где встречались в начале века искатели приключений и талантливые литераторы. Времени было мало, но выкроились полчаса. И вот я в центральном холле Раффлз-отеля, в баре, с кружкой пива, обдуваемый ветерком потолочного вентилятора, сижу в тех самых креслах, где сиживали кумиры моей юности. Вокруг снуют разноцветная отельная прислуга, куда-то спешат белоснежные официанты, важно прогуливаются респектабельные постояльцы, но где-то незримо присутствуют тени былых посетителей. «На столе – яркие орхидеи, серебро ослепительно сверкает. Искусно сложены салфетки. Свечи под колпачками, в серебряных подсвечниках, льют мягкий, приятный свет…» О, стилист Моэм! Все нынче точно также, без изменений, меньше века спустя…

Автор в легендарном Писательском Баре отеля Раффлз, Сингапур (кликнуть для увеличения)

ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Его подадут в том же Раффлз-отеле, лучшем отеле Азии начала XX века (да и нынче - он в первых рядах). Этот оазис древних традиций, город в городе - уникален по своей архитектуре. Здесь находится 104 огромных сьюта, окна которых выходят на четыре стороны света. Причудливые галереи колониального стиля окружают внутренние дворы, засаженные пальмами и украшенные роскошными белыми магнолиями. Каждый уголок двора, каждое дерево – история. Интерьеры, мебель, ковры, предметы обихода – антикварная ценность, подлинные экземпляры. Вот почему жить в Раффлз-отеле престижно и недешево.

Двухметрового роста индус в чалме и в белой офицерской форме времен англо-индийских войн, весь увешанный орденами и аксельбантами встречает у входа и провожает до администрации. Далее – номера на выбор. Самый простой – 550 сингапурских долларов за сутки. С видом на галерею или на пальмовый сад – 750. Апартаменты, где останавливались Моэм или Коуард обойдутся почти в 1000. Дорогие сьюты достигают цены в 4000 долларов за сутки. Ну а комнаты самого сэра Раффлза или господина Саркиса (об этом примечательном господине расскажу позднее) – предмет индивидуального обсуждения, даже о приблизительной стоимости администратор не обмолвился ни словом.

 У центрального входа в легендарный Раффлз-отель Сингапура (кликнуть для увеличения)

После размещения следует посетить три самых известных бара в отеле и отведать самые престижные яства, после чего можно смело утверждать всем своим друзьям: «Я это пробовал там, где это готовят».

Именно Киплинг однажды произнес крылатую нынче фразу: «Покушайте в Раффлз». Но я бы осмелился добавить к этому следующее: «Выпейте в Раффлз». Именно здесь и только здесь, в Баре-Биллиардной, был изобретен, затем запатентован и по настоящий день подается знаменитый «Коктейль Миллион Долларов». Воспетый тем же Моэмом, как и весь ритуальный сервис при его подаче в Баре-Биллиардной, этот напиток является гордостью отеля. Впрочем, его можно приготовить дома, так как секрет якобы обнародован. Вот официальный рецепт: 30 мл. джина, по 7,5 мл. сладкого и сухого вермута, 120 мл. ананасового сока, к этому добавить взбитый белок и взбитую горькую настойку «Ангостура». И все равно – это будет коктейль не в один миллион долларов. После же настоящего в биллиард играется великолепно, особенно на подлинных зеленого сукна столах столетней давности. Ходит легенда, что в 1902 году под одним из этих столов обнаружили дикого тигра, внимательно следящего за игрой именитых постояльцев. Впрочем, чего не увидишь после хмельного напитка…

Другой местный реликт можно отведать, переместившись в Лонг Бар. Тут смуглые слуги развеивают жару огромными веерами и поят жаждущих гостей знаменитым Сингапурским Слингом. За свой ярко розовый цвет он был удостоен первоначально титула «женского коктейля». Но нынче пьют его все подряд. Без дегустации оного считайте, что вы не были в Сингапуре. Рискну поделиться и этим тайным рецептом: 30 мл. джина, 15 мл. Шерри Бренди, 120 мл. ананасового сока, 15 мл. лимонного сока, по 7,5 мл. Контре и Дом Бенедиктина, 10 мл. Гренадина и все та же взбитая горькая настойка «Ангостура» (а может в ней-то и вся загадка!). Бокал обязательно украшается кусочками ананаса и вишнями.

И, наконец, чайная комната Раффлз. Сюда надо приходить в 17 часов, чтобы попасть на так называемый традиционный английский High Tea – Высокий чай. Можно оказаться в кругу высшего общества и даже увидеть знаменитостей, заехавших в Сингапур. Только о входе в чайную нужно позаботиться заранее, забронировать место или купить билет. Стоимость – 35 сингапурских долларов. Но чай, легкая закуска, свежие фрукты и внимательные официанты - выше всех похвал. Я выпил несколько чашек, так хотелось растянуть и умножить эти мгновения в несколько раз…

И кто же подарил нам всю эту радость? Нет, не сэр Раффл, именем которого назван отель. То был простой выходец из Армении, господин Саркис, о котором я обещал рассказать особо.

ЛИЦО СИНГАПУРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Чего только не пишут о Сингапуре в справочниках и путеводителях. Но совсем мало о том, что первыми устроителями этого славного града стали несколько семей, приехавших из России, точнее, с Кавказа. Имена их почитаются тут и поныне. Эта история так поразила меня, что я решил все расследовать доподлинно и самостоятельно.

Первым делом нашел на карте местоположение самого первого и самого древнего христианского храма в Сингапуре – Армянской церкви Святого Григория. Она оказалась в историческом центре города. Внутри двора, усаженного цветущей зеленью, я не обнаружил ни одного посетителя. В полном одиночестве и тишине я вошел в храм. При алтаре на пюпитре мне попалась на глаза карта мира Национального Географического Общества, где булавкой с красной головкой была отмечена Армения. На дворе за углом – несколько убранных могил, где покоятся именитые сингапурцы-кавказцы.

Когда в 1835 году этот храм был построен по проекту архитектора Коулмена (лучшего в те времена в городе, отстроившего также и местный Парламент), в Сингапуре проживало всего 12 армян из России. Трое их потомков создали то, чем сегодня гордится этот город-государство. Вышеупомянутый господин Саркис с братьями построил лучший и в течение столетия главнейший в Юго-Восточной Азии Раффлз-отель. Господин Гатчик Мосес (Гатчик, это ведь Хачик, типично армянское имя) учредил и поныне важнейшую ежедневную сингапурскую газету «The Straits Times». И Агнесса Иоаким впервые вырастила, а фактически открыла и изобрела сингапурскую орхидею – цветок, являющийся неповторимым символом этой страны. Ее именем в 1893 году была названа лучшая орхидея Сингапура – Vanda Miss Joaquim. И по сию пору самые дорогие и уникальные орхидеи выводятся здесь, и увидеть их можно в Саду Орхидей. Традиционным стало и присвоение новым видам цветка имен известных людей, например орхидея Принцесса Диана, королева Елизавета, Нельсон Мандейла или президент Сухарто. Здесь, в саду я приобрел пробирочку с ростком живой орхидеи. Из него можно вырастить цветок в домашних условиях. Это лучший сувенир из Сингапура, который еще долго будет украшать своим теплым дыханием наше северное московское жилище.

Исторически известно, что в силу указанных обстоятельств город предполагали назвать не Сингапур, что в переводе с древнего санскрита означает Город Льва, а Саркиспур, то есть Город Саркиса. Это вовсе не шутка. И выходя за территорию армянского храма, я словно бы пересек незримую черту между Пурами Саркиса и Синга.

Выходцы из Армении не построили здесь разве что знаменитый отель-апартаменты Шангри-ла в 9 районе города, проживание в люксе которого может обойтись в 6000 долларов за сутки.

Однако не армяне были и стали основным населением страны.

В Сингапуре несколько государственных языков: английский, китайский, малайский и тамильский. Больше всего здесь обитает китайцев. Много индусов, малайцев, арабов. Исторически складывались и районы города. Свое путешествие сюда следует сразу спланировать по дням, потому что каждый из них придется посвятить определенному региону. Китайский, индийский, арабский кварталы. Особо интересен район Holland Village – Голландской деревни, где проживают выходцы из Европы, называемые здесь евразийцами. Везде свои достопримечательности и особенный шопинг. А в Голландской деревне я приметил на витрине русские матрешки. И где только нет нашего брата!

Особенно ощущается непохожесть жизненных традиций в многообразии способов приготовления пищи, а попросту говоря в различных кухнях.

Источник - http://www.kkovalev.ru/Singapur.htm

Автор: Константин Ковалев-Случевский